Подпишитесь на свежие тесты в VKонтакте, Одноклассниках и Telegram

Понравилось?

7 Баллов

Да Нет

excoтест

Не пропустите

• in Разные тесты

  Тест: проверьте свою интуицию и везение

  А у вас хорошо развито шестое чувство? Мы сегодня готовы это проверить. Только идеальная интуиция сможет вам помочь ответить на вопросы из этого теста. Больше

• in Тесты по знаменитостям

  Тест: Угадай иностранную знаменитость в хэллоуинском костюме

  Приближается Хэллоуин, а это значит, что в новостных лентах снова появится множество фотографий в абсурдных и устрашающих костюмах. Многие звезды настолько увлекаются этой идеей, что […] Больше

• in Тесты и тренажеры для проверки и тренировки памяти

  Только самые внимательные люди смогут пройти этот тест на зрительную память!

  Вы запоминаете любой текст с первого раза или каждый раз забываете, куда положили ключи? Проверьте, хороша ли ваша зрительная память, пройдя этот тест. Больше

• in Тесты для девочек, Тесты о духах, ароматах и запахах

  Тест для девушек: Какой аромат подходит сейчас именно тебе?

  Легендарная Коко Шанель говорила, что у девушки с плохим парфюмом, нет будущего. Пришло время и тебе узнать, подходит ли тебе аромат, который ты выбрала или […] Больше

• in Кулинарные тесты, Тесты по знаменитостям

  Тест о любимых блюдах знаменитостей: угадайте, что ест Галкин, Ди Каприо и другие звезды

  Вы любите вкусно поесть, да еще и обожаете наблюдать за жизнью российских и зарубежных звезд? Тогда этот тест точно для вас! Попробуйте угадать какое блюдо […] Больше

• in Тесты на здоровье

  Тест: Сможешь ли ты правильно оказать первую помощь?

  Давай проверим, сумеешь ли ты оказать человеку первую медицинскую помощь, если это вдруг окажется необходимым. Больше

• in Кулинарные тесты, Тесты на здоровье

  Тест: Есть это действительно вредно или это миф? 

  Ежедневно с экранов телевизоров на нас льются потоки информации о вреде тех или иных веществ. А ведь порой в отношении действительно безобидных явлений разворачиваются целые […] Больше

• in Тесты на здоровье, Тесты на знание определенной темы, Тесты на эрудицию и знания

  Тест: Можете ли вы позаботиться о своем здоровье?

  Пройдите тест и узнайте, в состоянии ли вы позаботиться о здоровье. Выясните, насколько хорошо вы разбираетесь в том, что может навредить здоровью, а что — […] Больше

• in Разные тесты

  Тест: Какой дом ты бы выбрал для себя?

  Многие из нас мечтают о своем загородном доме. Кто-то хочет, чтобы его жилище было расположено вдали от городского шума, в лесу или на берегу озера, […] Больше

• in Разные тесты

  Тест для взрослых: Проверьте, насколько пошлый ваш мозг

  Что ваш мозг сообщает вам глядя на обычные изображения? Что вон вам сообщает? Пройдите тест, который все покажет! Больше

Куда исчезли субкультуры? / Хабр

Ещё не так давно молодёжные субкультуры зримо присутствовали на улицах и выглядели неотъемлемой частью современной городской жизни. Готы, панки, эмо, хиппи, рэперы и иже с ними легко опознавались в любой толпе. Однако в начале 2020-х от этого многообразия, кажется, мало что осталось. Иногда, конечно, на глаза попадаются люди характерного облика — но каждый раз к ним так и тянет применить определение «олдовый», даже если речь идёт о подростке.

Что случилось с субкультурами? Куда они делись, и почему это произошло, и умерли ли они на самом деле?

▍ По традиции — немного истории

Группы подростков и молодых людей, которые ведут себя подчёркнуто не как родители и вообще взрослые — явление настолько почтенное, что его можно назвать «прошитым» в человечестве с седой древности. Впрочем, углубляться в «обряды перехода» мезолитических охотников и собирателей, с обитанием обособленных ватаг подростков в «больших домах» и ритуалами настолько свирепыми, что современные фильмы ужасов нервно курят в углу, мы не будем. Желающие могут почитать классическую работу Владимира Проппа «Исторические корни волшебной сказки», и проникнуться впечатляющей хтонью.

Появление же молодёжных субкультур в современном смысле обычно связывают с 1930-ми годами в США и скандальной популярностью джаза. Самой первой из субкультур можно назвать любителей костюмов в стиле Zoot: очень длинных пиджаков с огромными плечами и узкими бёдрами, с широченными, но зауженными к ботинкам брюками, с непременно широкими фетровыми шляпами. Эту моду породили эпатажные джазовые исполнители — от них она распространилась на чернокожую молодёжь, затем на латиноамериканскую, а там и белые бедняки увидели в этом способ бросить вызов общественному вкусу и приличиям американского общества. Пошить такой костюм было дорого, но молодёжь из бедных слоёв общества прилагала впечатляющие усилия, чтобы накопить денег и соорудить себе Zoot suit: в котором можно шокировать почтенных обывателей и плясать под ритмы свинга.

К концу 30-х мода на Zoot распространилась в Европу, уже обваливающуюся в мировую войну. Даже в третьем рейхе появился Swingjugend, демонстративно противопоставлявшие этот утрированно «американский» стиль и танцы под «расово чуждый» свинг агрессивно унифицированному «гитлерюгенду». А в оккупированной Франции zazou такими же костюмами демонстрировали презрение нацистской оккупации и ультраконсервативным коллаборационистам режима Виши. В какой-то степени яркий стиль советских стиляг тоже восходит к Zoot.

После войны и в 50-е годы в США появились и шумно прославились первые байкеры, которым тоже принялись подражать в Европе. В сочетании с достигшими огромной популярности ритмами рок-н-ролла они породили в Великобритании конца 50-х культуру рокеров. Тем временем в Штатах, в левых образованных кругах возникло движение битников — обожавших джаз, андерграундную поэзию и актуальную французскую философию. Они и пытались выглядеть во французском стиле: в беретах, чёрных водолазках, тельняшках и чёрных очках с бородками. На стыке битничества и остатков культуры Zoot suit в Британии возникла субкультура модов — которые немедленно вступили в конфликт с субкультурой рокеров.

И это были только «цветочки».

Настоящий бум субкультур произошёл в 60-е в США и Великобритании: улицы ещё недавно почтенных и приличных городов заполнили хиппи, рокеры, байкеры, моды. В 70-е к ним добавились панки, металисты, готы, рэперы. К 80-м годам молодёжные субкультуры, в основном выстроенные вокруг музыкальных жанров, стали повсеместным явлением. Причём не только на Западе, но и за «железным занавесом».

В позднем СССР в ходу вместо западного термина «субкультура» было слово «неформалы». В 90-е оно закрепилось прежде всего за тем, что мы сейчас понимаем под субкультурами, от панков и металистов до хиппи и ролевиков. Однако в 80-е под неформалами понимали вообще все движения, не являющиеся формально связанными с государством и компартией. В «неформалов» времён Перестройки включали такие группы, как прошедшие войну в Афганистане «афганцы», националисты из общества «Память» и даже «люберов» — для которых главной сутью движения была прямая агрессия в адрес любых субкультурных проявлений.

80-е и 90-е в умирающем СССР и новых независимых государствах были жутковатой, но великой эпохой неформальных субкультур: дело доходило до массовых драк металистов и панков, общего противостояния «нефоров» с «люберами» и гопниками, и даже среди ролевиков свирепствовали грибные эльфы, евпочя. В западном мире всё было заметно спокойнее… и всё же уже в середине нулевых начались обсуждения «смерти субкультур».

Последним пиком массового увлечения субкультурами (на постсоветском пространстве, в частности), стал конец 2000-х годов. Когда уличная преступность заметно снизилась, и шансы на дискуссию в жанре «поясни за шмот, ты чо п…?» стали во многих городах символическими — присутствие субкультур на улицах стало почти повсеместным.

Русскоязычные неформалы в Израиле нулевых на картине Зои Черкасской-Ннади

О субкультурах с интересом писали модные журналы, их требовали запретить консерваторы, над ними глумились анонимусы на Лурке и блогеры на ЖЖ. Символично, что в финале «Стиляг» 2008 года происходит своеобразный «парад» актуальных и былых субкультур. Своего рода слепком и памятником этого времени в субкультурных кругах можно назвать выходивший в 2008-10 годах веб-комикс Марии Пономарёвой «Кожа да Кости», некоторые фрагменты которого я использую тут в качестве иллюстраций.

Почему-то особенно модными оказались готы, особенно если считать пресловутых эмо-кидов одной из их форм. В стремительно разраставшемся рунете множились тексты и подборки картинок о видах готов, число которых превышало пару десятков: киберготы, корпоративные готы, стимпанк-готы, фетиш-готы, тысячи их. В одном из вариантов в готы вписали даже гиков! Впрочем, хотя эмо часто считали одной из форм готов, олдовые готы их тоже не любили.

Ещё одной крайне активной субкультурой того времени были «анимешники», они же отаку. Даже в небольших городах проводились шумные аниме-фесты, по мотивам которых ходили истории о том, как толпы анимешников ловили в подворотнях последних гопников, и заставляли фотографироваться с ними.

▍ Смерть субкультур

Однако уже с начала 2010-х субкультуры начали уходить в прошлое. Да, в начале десятилетия у всех на слуху были хипстеры. В середине 2010-х часто писали о ламберсексуалах, чуть позже — о «винишко-тян». На рубеже десятых и двадцатых пробовали увидеть субкультуру в «Абу-бандитах»: кавказском изводе гламурно-самоироничного пост-хипстер-гопа, скрестившего хардбас с лезгинкой и ближневосточными мотивами.

Но скажем честно: все формы «хипстеров» были не столько субкультурой, сколько молодёжной модой 2010-х и удобным словом для её обобщённого определения. Себя те, кого так называли, субкультурой никоим образом не считали, в отличие от классических битников-хиппи-панков. Точно таким же журналистским штампом были «яппи» США 80-х годов, в которых старательно пытались найти новую субкультуру и «анти-хиппи», и которые, по сути, были такими же точно городскими модниками с зарплатами хорошо выше среднего. Субкультура в классическом смысле прежде всего — вопрос групповой самоидентификации, демонстративной отличности от тех, кто в неё не входит. Для классической субкультуры есть «мы» — и есть все остальные.

Сейчас про субкультуры перестают говорить на презентациях даже «окей-бумеры» в галстуках, пытающиеся выбить полномочия и бюджеты на борьбу со всяческим «деструктивным и бездуховным». Динамика запросов в Google тоже показывает неуклонный нисходящий тренд с начала наблюдений в 2004 году: что в рунете, что в мире в целом.

Похоже, что молодёжные субкультуры как массовое и популярное явление — ушедшая натура. Как так случилось?

Вопрос о «смерти субкультур» вовсю ставился уже во второй половине нулевых как в СМИ, так и в научных кругах. К примеру, об этом рассуждает работа Джессики Страбл 2007 года «Закат музыкальных субкультур: потеря значения стиля и субкультурной идентичности».

Исследовательница из университета Огайо видела в основе падения важности и популярности музыкальных субкультур то, что из формы молодёжного восстания и бунта против правил предыдущих поколений исчез собственно вопрос протеста.

Постиндустриальный мир начала XXI века настолько привык к субкультурам, что они стали частью его обыденной «нормальности», а заодно и маркетингового окучивания.

«Зутеры» 40-х, хиппи 60-х и панки 80-х яростно возмущали людей массового индустриального общества с часто недавними деревенскими корнями. Они одевались вызывающе «странно» тогда, когда «нормальной» мужской одеждой даже в рабочей среде считался строгий пиджачный костюм, желательно с галстуком и шляпой, а женщинам было «возмутительно неприлично» носить брюки. Они были предметом постоянного громкого осуждения и преследования, в том числе силами государства и полиции. Почти все субкультуры, с любителей Zoot suit и послевоенных байкеров и до панков с рэперами, в прессе и массовом сознании связывали с насилием и мелким криминалом в большей степени, чем это имело место в реальности.

Но почему таких массовых молодёжных движений не возникало до 1930-х, хотя молодёжь во все века была неконформной, буйной и проблемной с точки зрения более старших поколений? Можно предположить, что субкультуры были одними из первых ласточек перехода от общества индустриального к обществу постиндустриальному: от мира «массового нормального стандартизированного человека» к миру, где каждый стремится подчеркнуть свою личность и особость.

В прежние века этим занимались в основном немногочисленные образованные и состоятельные круги, но распространение образования сделало вопрос актуальным для… в общем, всех. Не случайно социальной базой почти всех классических субкультур была отнюдь не «золотая молодёжь», которая как раз старательно пыталась подражать модным неформалам, а молодые люди из городских низов.

В отличие от отцов и дедов, для которых место рабочего вместо родной деревни уже было социальным лифтом, и которых вполне устраивало коллективное самоощущение «мы все как все», они уже жаждали самовыражения, заметности, признания факта своего бытия от истеблишмента и благополучного «среднего класса». Если не получается выделиться индивидуально — выделимся против «всех этих» как своя группа, стая, что особенно близко подростковому сознанию.

Более того, эта потребность разрасталась в социуме зрелого индустриального общества, и в итоге охватила большую часть населения, уже далеко не только молодёжь и подростков. Субкультуры были лишь её самым ярким и зримым выражением.

▍ Мир, где все немного неформалы

К началу XXI века «постиндустриальные» общества сильно изменились по сравнению с эпохой зарождения массовых молодёжных субкультур. Неформалы перестали шокировать обывателей, потому что сами обыватели были всё более неформальными. Современное общество настолько пропитано их духом, что это перестало замечаться. Достаточно сказать, что те самые «бумеры», против которых под лозунгом «ок, бумер» протестуют миллениалы и зумеры — это уже то самое поколение, которое в юности было хиппи и рокерами. Почтенные бабушки уже не падают в обморок при виде панка, а сами носят косухи и слушают Led Zeppelin. Шокировать субкультурой стало некого и нечем.

То, что раньше было субкультурностью и вызовом, вошло в поле значительно расширившейся нормальности. Массовое индустриальное общество с унификацией «мы как все, и это хорошо» перестало существовать. Теперь «все — не как все, и поэтому всё равно как все». Характерные элементы субкультур прошлого — косухи, фенечки, берцы, татуировки, разноцветные причёски необычных форм — стали настолько привычными, что их носят все желающие вне особой привязки к конкретным субкультурам.

Если в конце нулевых уже имело место смешение субкультур, заметное в уже упомянутом «Кожа да Кости», но ещё существовало явное разделение на «цивилов» и «неформалов», то теперь и грань между неформалами и цивилами превратилась в широкое поле смешения и градиентного перехода.

Сыграло свою роль и массовое распространение интернета и соцсетей. Неотъемлемой частью образа жизни субкультур было появление в соответствующем виде в среде обычных граждан, цивилов. Субкультурные люди на улицах были способом создать среду единомышленников и иметь возможность зримого опознания таких, как ты сам. Теперь это гораздо чаще делается в интернете. Общение тоже происходит в сети куда чаще, чем в местах тусовок.

Да, порой и сегодня мы видим на улицах, среди тотально-глобального casual с вкраплениями модно-трендового, вполне каноничных панков, готов, хиппи, и даже олдовых рокеров в понимании 60-х, любителей рокабилли и Элвиса. Но все они, как ни иронично это звучит, уже выглядят скорее хранителями и продолжателями почтенных традиций, а не воплощением молодёжного протеста и бунта.

Разве что байкеры всё ещё держатся, но скажем честно, большинство байкерских клубов молодёжными в наше время назвать трудно. Есть оффники — своего рода преемники футбольных фанатов, которым для коллективных драк уже и футбол не нужен, достаточно «шмота». Но их на улице опознает только намётанный глаз, так как для них важно взаимное опознание, а не демонстративное выделение среди прохожих.

Ну и гики с нёрдами, как без нас. Но и в этом случае речь идёт о субкультурах в строго научном, а не «классическом» смысле. Группы по интересам, взглядам, вкусам и образу жизни — да. Массовые «движи», явно выделяющиеся и обособляющиеся от обывателей внешним видом — нет.

Массовые молодёжные субкультуры, чётко отличающиеся от «цивилов» и друг от друга, ушли в прошлое — вероятно, навсегда. Их породили вполне определённая эпоха и состояние общества, которые сменились другой эпохой и другими формами общественной жизни, иными нормами и приличиями.

Естественно, молодёжная протестность и желание выделиться никуда не денутся — просто в наши дни они принимают иные формы, и эти формы гораздо больше связаны с интернет-средой, чем со способами одеваться или любимыми музыкальными жанрами.

Ну а наследие субкультур уже настолько вросло в нашу жизнь, что культура XXI века без них просто невообразима.

На какого гота ты больше всего похож?

Ворон, кислотная ванна Принцесса тьмы снова появилась, а это значит, что пришло время обратить внимание на готскую культуру. Хотя наш любимый гот из торгового центра оказался (гениальным) троллем, она научила нас одной вещи: привратник — это смехотворно.

Как и субкультуры , готика динамично развивалась на протяжении многих лет. На сегодняшний день существует заметное разнообразие различных стилей и тренды приняты внутри движения. На данный момент «соответствие» менее традиционной готической эстетике вряд ли требуется, чтобы быть частью сообщества.

Подробнее: Наконец-то мы узнали, как Кевин Смит использует классику MCR в «Клерках 3»

Тем не менее, мы не можем не классифицировать себя, не так ли? Итак, давайте сделаем это легко. Пройдите тест на определение личности ниже, чтобы узнать, какой тип гота вам больше всего подходит.

Подробнее о готической культуре

Легко спутать готскую культуру с простой склонностью к черному цвету. Тем не менее, современное движение выходит далеко за рамки своей мрачной эстетики. На самом деле он существует в довольно значительном историческом контексте.

Готика в традиционном понимании возникла из литературных течений 18-19 вв. Как правило, «готический» жанр включает в себя мрачные темы и акцент на присущей красоте тьмы. Этот термин относится к раннему германскому племени, которое вызвало особый интерес из-за своей варварской культуры и явного влияния на средневековую архитектуру и арт .

Подробнее: 10 музыкальных видеоклипов, которые являются полностью готическими (с выключенным звуком)

Субкультура готики, какой мы ее знаем, основана на музыкальных тенденциях 1980-х годов. . Происходя из жанра пост-панк , готик-рок придал меланхоличный оттенок тяжелому року и лучше всего иллюстрируется такими группами, как the Cure и Joy Division .

Вместе с музыкальным развитием, конечно же, возникло контркультурное движение. Связанная с этим эстетика включала темную одежду, часто напоминающую викторианскую, а также яркий макияж. Подобно своему литературному предшественнику, краеугольным камнем современного готического мировоззрения было заметное признание мрачности.

Подробнее: 10 украшений для тела на Хэллоуин, после которых вам захочется сделать новый пирсинг

Сегодня культура значительно изменилась. Готика получила значительный импульс с взрывом альтернативной музыки на протяжении 90-х и 2000-х . Когда такие группы, как AFI и Evanescence вышли на сцену, фанаты начали воспринимать схожую эстетику и мировоззрение.

В дальнейшем участвовать в готическом сообществе становилось все проще. Рост 9Платформы 0003 социальных сетей , например, позволяли участникам искать вдохновение и общаться с единомышленниками. Кроме того, интернет-магазины позволяли начинающим готам покупать подходящие вещи со всего мира.

Подробнее: ТЕСТ: Действительно ли вы такой эмо, как вам кажется?

Однако в результате доступности произошло ускоренное развитие. Особенно в последние несколько десятилетий культура разделилась на ряд четко определенных подмножеств. Неудивительно, что до сих пор ведутся споры о том, какие из них заслуживают классификации «готов». Однако общепринятое определение, по-видимому, значительно расширилось.

Какая готская разновидность больше всего соответствует вашему характеру? Дайте нам знать об этом в комментариях!

Рубрики: альтернативная пресса, журнал альтернативной прессы, altpress, журнал altpress, журнал ap, гот, готская эстетика, готская культура, готская викторина о личности, готский стиль, готская викторина о личности, готская викторина, готика, викторина о личности, викторина

Категории: Викторины

Наверх

10 самых влиятельных субкультур десятилетия

Основатель Highsnobiety Дэвид Фишер сказал Digiday в 2017 году: «Субкультура — это новая поп-культура». И он прав.

С самого начала молодежные субкультуры находились в постоянном диалоге с основным обществом, присваивая и переделывая его продукты в своих целях. И хотя принято приписывать субкультурам политические цели, они также не всегда необходимы. Субкультуры могут существовать и существуют без явной политической идентичности. Им не нужно стоять за что-то или даже выступать против чего-то. Им просто нужно стоять в стороне, отделяя себя от мейнстрима, беря аспекты этой культуры и ниспровергая их таким образом, чтобы создать смысл для участников и членов.

Вот почему сникерхеды, например, такая же субкультура, как и панки. Сникерхеды берут что-то с конкретным назначением и переделывают это для своих нужд, подрывая его первоначальный смысл без политических намерений. Возьмем кроссовки Jordan 11, предназначенные для игры в баскетбол. Это спортивная обувь вплоть до пластин из углеродного волокна во всю длину подошвы. Таким образом, когда сникерхед использует Jordan 11 как дань моде, символ товарной фетишизации и маркер идентичности сообщества, это первоначальное спортивное намерение было подорвано.

Мейнстрим носит кроссовки Jordan 11 для баскетбола, но сникерхеды носят их как эмблему, создавая вокруг них целую паутину значений, существующую за пределами легкой атлетики. И в этом суть субкультуры.

Помня об этой динамике, мы собрали десять самых влиятельных субкультур 2010-х годов, показав, как такие разные группы, как скейтеры и ковбои, готы и подонки, оказывали огромное влияние на культурные дискуссии и модные тенденции в это самое странное из десятилетий. .

Узнайте о самых влиятельных субкультурах последнего десятилетия.

Highsnobiety / Sunny Lau

Когда основатель Highsnobiety Дэвид Фишер упомянул Digiday о субкультурах, он имел в виду сникерхедов и хайпбистов, двух разных, но тесно переплетенных субкультур, объединенных любовью к ограниченному количеству капель и редкому дропу. И хотя и сникерхеды, и хайпбисты появились в 1990-х и 2000-х годах, в течение десятилетий, когда они выстраивались в очередь вдоль улиц в центре Нью-Йорка в надежде заполучить Pigeon Dunk или редкие коллаборации с Supreme, они действительно захватили власть в 2010-х.

За это десятилетие сникерхеды и хайпбисты изменили не только молодежную культуру, но и высокую моду, повлияв на солидные европейские лейблы, такие как Gucci, на использование одежды с насыщенной графикой, вдохновленной активным спортом, и выпуск ограниченных дроп-релизов, а также на отправку Вирджила Абло, одного из своих , достиг вершины успеха в качестве первого чернокожего арт-директора Louis Vuitton. Уличная одежда проникла и определила новый рынок предметов роскоши.

Кроме того, сникерхеды и хайпбисты стали пионерами онлайн-перепродажи, сделав идею покупки редких предметов, чтобы «перевернуть» их с целью получения прибыли, более популярной. Флиппинг стал настолько популярным и прибыльным в 2010-х годах, что вдохновил целый новый бизнес-сектор, стимулируя создание платформы по перепродаже кроссовок StockX и развитие приложений, таких как DePop, в международных феноменах, при этом внедряя сленг кроссовок и хайпбистов в основные разговоры.

Мать средних лет точно так же знает, что означает «грааль» в данном контексте, как и ваш 14-летний двоюродный брат. И это огромно. Понятно, что за последнее десятилетие сникерхеды и хайпбисты сделали мир своим. Эта современная субкультура, вероятно, никуда не денется в ближайшее время.

Скейтеры

Highsnobiety / Thomas Welch

Нравится вам это или нет, но хайпбисты и сникерхеды также несут ответственность за популярное влияние скейтбордистов на моду в 2010-х годах, показывая миру, что рынок обуви и одежды для скейтбординга существует далеко с местного уступа или площади. Хотя настоящие скейтеры сохраняли суть, с опаской наблюдая за интересом моды к их культуре, некоторые не могли не распространять скейт-культуру и одежду по всему миру через свои другие интересы.

Войдите в рэп-супергруппу Odd Future и Tyler the Creator, их фигуру в скейтбординге, которая прославилась в 2011 году, принеся в массы Supreme, Vans Old-Skools, худи Thrasher, носки с травкой Huf и, наконец, собственную линию Golf Wang. Их успех, а также огромные скейт-видео, такие как «cherry» Supreme и то, как Лил Уэйн катается на скейтборде в свои 30, вдохновили как поклонников высокой моды, так и других исполнителей хип-хопа на создание и производство экипировки, вдохновленной скейтбордингом. Толстовки Thrasher были особенно популярны, они появлялись в Vogue и на спинах таких знаменитостей, как Рианна.

Насыщение рынка вынудило ныне покойного редактора Thrasher Джейка Фелпса объявить, что его журнал не отправлял коробки с оборудованием таким знаменитостям, как Джастин Бибер. В течение 2010-х годов Канье Уэст также одевал дочь Норт-Уэст в основные скейтерские костюмы, такие как Thrasher и Supreme, прежде чем выпустить Yeezy 500, беговые кроссовки adidas, которые выглядели точно так же, как éS Scheme, икона пухлых кроссовок, впервые выпущенная в 2001 году. чтобы разжечь безумие для кроссовок, вдохновленных старыми скейтбордами, с A$AP Rocky, работающим с Under Armour над созданием SRLo, высокотехнологичных кроссовок, которые черпали очевидное вдохновение из скейтерских кроссовок Osiris D3.

Теперь эта субкультура, кажется, проходит полный круг: в этом месяце появился культовый скейтбордист 2010-х Тайлер Создатель, чтобы представить GOLF le FLEUR* x Converse Gianno, пухлые кроссовки для трейлраннинга, которые также напоминают самые фатовые скейтборды конца 90-х. кайф, в том числе да, D3.

Нормкор

Getty Images / BG017/Bauer-Griffin

Ах да, нормкор. Вы, наверное, помните это. Хотя сатирический тренд, предсказывающий K-Hole, придумал термин для обозначения новой концепции бунта через приспособление, нормкор не взорвался до тех пор, пока в 2014 году в журнале New York Magazine не вышла статья, в которой подробно описывалось, как звезды сцены в центре Нью-Йорка одеваются как мамы из пригорода. и папы. Оттуда это вызвало бурю негодования, так как мейнстримная пресса и нормальные люди не могли даже представить, что что-то настолько кажущееся глупым на самом деле существует, в то время как крутые ребята — настоящие приверженцы нормкора — отвергли этот термин, почти смущенные тем, что их вызвали, поигрывая в своих белые кроссовки, водолазки, кроксы и светлые джинсы.

Молодым и модным никогда не нравится, когда их идентифицируют как таковых, с таким добрым вниманием, пронизывающим их тщательно продуманный отчужденный бунт. И хотя термин «нормкор» быстро исчез, его влияние было огромным, влияя на моду и стиль на протяжении 2010-х годов. Вслед за нормкором мамины джинсы и дадкоры стали огромными тенденциями, причем последняя эстетика господствовала над обширными культурными территориями, от скейтеров до подиумов высокой моды, где Демна Гвасалия из Balenciaga сделал ее одной из своих отличительных черт.

Гвасалия посвятил все свое весеннее шоу 2018 года дадкору, одновременно продавая множество массивных, искусно размазанных кроссовок Triple S. Но это не все. Интуитивный нормкорный стиль Шайи ЛаБафа также сделал его звездой уличного стиля и неожиданной музой Канье, подготовив почву для субкультур, вдохновленных нормкором, таких как «scumbro», которые появятся позже в этом десятилетии.

Сипанк

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Раньше большинство субкультур формировалось на улицах. Сейчас многие оформляются онлайн. И сипанк был лидером в этом пространстве как одна из первых онлайн-субкультур, добившихся больших успехов. Но до того, как он вышел в сеть, он появился во сне. В 2011 году режиссеру видео Lil Internet приснилась кожаная куртка, покрытая ракушками вместо металлических заклепок, и он написал об этом в Твиттере, как только проснулся. Оттуда художник, интернет-партнер Lil и личность в Твиттере Lil Government, подмигнув и кивнув, написали #seapunk в мир, где его подхватят нью-йоркские арт-шутники в журнале Dis и подростки на Tumblr, прежде чем взорваться. в более широкий мир.

В конце концов, эстетика морского панка, которая включала в себя множество цветов морской волны, зелени и океанов, таких как ракушки и дельфины, появилась у всех, от Рианны до Леди Гаги, от Ники Минаж до Кэти Перри и, конечно же, у самого Фрэнка Оушена. В конце концов, эстетика морского панка и связанных с ней музыкальных жанров, таких как вейпорвейв, стала настолько популярной, что даже культурные привратники, такие как The New York Times, обратили на это внимание, охватив субкультуру и в конечном итоге выжег ее и, ну, потопили. Но сипанк остается культовым как одна из первых онлайн-субкультур, развившихся за десятилетие социальных сетей, управляемых смартфонами.

Roadmen

Getty Images / Tim P. Whitby

Британский грайм впервые появился в 2000-х годах, когда такие артисты, как уроженец Лондона Dizze Rascal, впервые дали миру почувствовать настоящий оригинальный британский хип-хоп. С его минималистичными битами в стиле электро и народными рифмами никто не мог спутать грайм с плохой имитацией американского хип-хопа. Он был уникальным и полностью английским. Тем не менее, казалось, что грайм исчез с мировой сцены на десятилетие, процветая в Великобритании, прежде чем снова появиться на мировой сцене в 2015 году благодаря таким артистам, как Skepta и Stormzy. И субкультура нового стиля также стала глобальной в связи с ренессансом грайма. Наряду с грязью британский дорожный мастер, одетый в спортивные костюмы, технологичную верхнюю одежду, кепки с низким профилем, беговые кроссовки Air Max и вездесущую сумку через плечо, станет мировой модной навязчивой идеей.

Roadman, английский сленг для молодых парней, которые болтаются на «дорогах», сродни американскому «чуваку на углу», но у него есть свой собственный стиль, обновляющий традиционный спортивный британский футбольный повседневный стиль для 21-го века. Ни один момент не запечатлел пересечение британского грайма и стиля роудмена так, как в клипе Skepta «Shutdown» 2015 года, в котором ведущий и его команда были одеты в минималистскую спортивную одежду, которой хватило бы на целый бутик. Несмотря на то, что внешний вид дорожного человека остается влиятельным и сегодня, ни один предмет не был больше, чем боковая сумка, небольшой слинг или переделанная поясная сумка, которую носили через плечо, которая также была принята скейтбордистами и линиями высокой моды, на которые активно повлияли, такие как Cottweiler и Y-3.

Бурильщики

Посмотреть эту публикацию в Instagram

На протяжении всей истории хип-хопа Средний Запад оставался в стороне от мейнстрима, занимаясь своими делами, в то время как Восточное побережье воевало с Западом, а Юг поднимался к мировому господству. Конечно, были аутсайдеры, такие как Bone-Thugs-n-Harmony и Канье Уэст, но даже они сделали себе имя, сотрудничая с прибрежными суперзвездами, такими как Eazy-E и Jay Z. Возможно, именно это сделало чикагскую буровую музыку такой неожиданной, когда она появилась примерно в 2011 году. Выйдя прямо из самых бедных районов Южной стороны города, бурение распространилось по мере того, как талантливые новаторы, такие как король Луи, Чиф Киф и Янг Чоп, размещали свои работы прямо на Youtube.

Благодаря таким программам, как Fruity Loops и камерам с высоким разрешением, все более доступным для всех, Chicago Drill стала настоящим движением DIY, вернувшим хип-хопу аутентичную гангстерскую чувствительность, невиданную со времен появления Schooly D и N.W.A в конце 80-х. Подобно трэпу, другому замечательному жанру хип-хопа 2010-х годов, тренировка полагалась на цифровые биты, синтезаторы и отличительные звуки малого барабана, но фокусировалась на более холодном и безжалостном звучании, часто с акцентом на темные театральные струны и колокольчики, которые перекликались со старым рэпом Мемфиса.

Бурильщики, такие как Чиф Киф и Фредо Сантана, также хвастались своим уникальным стилем, отдавая предпочтение узким джинсам True Religion с низкой посадкой, джорданам, цепям, ярким дизайнерским ремням, узким футболкам и худи, в то время как другие субкультуры перешли на более мешковатые одежда. Звук и эстетика Drill также оказали глобальное влияние, переместившись из Чикаго в Бруклин и даже в Лондон, где подростковые уличные банды использовали музыку и сопутствующие видео на Youtube, чтобы хвастаться и насмехаться над «противниками», что в конечном итоге привело к моральной панике в Великобритании, где политики попытались запретить этот жанр. К сожалению, за аутентичность дрели пришлось заплатить: такие рэперы, как Лил Джоджо и Л’А Капоне, погибли в результате насилия с применением огнестрельного оружия, а другие, такие как Фредо Сантана, скончались из-за злоупотребления наркотиками.

Несмотря на эти смерти, муштра остается одной из самых важных современных субкультур в мире.

Гот

Getty Images / Наталия Петрова

Рожденный в 1970-х, гот никогда не уходит. Это может быть потому, что его угрюмый, романтический взгляд является идеальным воплощением подростковой скуки. Или, может быть, это потому, что черный всем идет. В любом случае, готика была популярна в 2010-х годах, вдохновляя на всевозможные спин-оффы и обновления, от «уличной готики» до «здоровой готики» и многого другого. Цветные готы подпитывали большую часть этого творческого расширения, поскольку артисты, такие как DJ Venus X, превратили свои вечеринки GHE20G0Th2K из местного нью-йоркского феномена в глобальный бренд, вдохновляя рэперов, таких как A$AP Rocky, присоединиться к поездке. Модельеры, как новые, так и старые, также сыграли огромную роль в готическом взрыве 2010-х годов.

Шейн Оливер из Hood by Air держал рэперов, клубных детей и знаменитостей в своей неоготической хип-хоп одежде, в то время как старейшины высокой моды, такие как Рик Оуэнс, видели, как его карьера поднималась на новую высоту. Попутно готические скейтеры и даже рэперы хотят красить ногти, вдохновляя при этом обширный жанр мемов о «девушках-готах» и аналитических статей в Интернете. И, как свидетельство стойкости и важности готики в 2010-х, никто иной, как Highsnobiety, недавно предсказал еще одно возвращение готики.

Yeehaw Agenda

Getty Images / Frederick M. Brown

Любители истории знают, что чернокожие с самого начала жили и работали на американском Западе. Многие из них были ковбоями, а ассортимент предлагал афроамериканцам уровень свободы и достойную оплату, которых не было на Востоке и Юге. До недавнего времени эта история была в значительной степени забыта в популярной культуре, хотя черные ковбои никогда полностью не исчезали. Войдите в «повестку дня YeeHaw», фразу, придуманную техасцем Бри Маландро в конце 2010-х годов для обозначения возродившейся популярности западной одежды и ковбойского шика среди афроамериканцев.

Несмотря на то, что имя было названо Маландро, ковбойский образ на мгновение стал популярным среди афроамериканцев, когда дизайнер Керби Джин-Реймонд представил комптоновских ковбоев и цветных ковбойш в своей осенней кампании 2018 года Pyer Moss «American Also». Позже в том же году Lil Nas X из Атланты предоставил YeeHaw Agenda заглавную песню, выпустив свой хип-хоп мега-хит «Old Town Road», мелодия, которая стала вирусной благодаря #YeeHawChallenge на TikTok.

Списанная некоторыми как новинка, «Old Town Road» оказалась невероятно прочной и противоречивой, и Billboard решил убрать ее из своих чартов Hot Country Songs, несмотря на ее огромную популярность. Это не остановило Lil Nas X или песню, поскольку защитники, такие как Билли Рэй Сайрус, ухватились за мелодию для ремиксов, которые помогли «Old Town Road» стать Diamond быстрее, чем любая песня в истории, продав более десяти миллионов копий в США. один. В то же время такие знаменитости, как Бейонсе, Соланж и Меган Ти Жеребец, помогли продвигать программу YeeHaw, приняв ковбойский образ, что некоторые сочли отказом от движения Трампа MAGA.

Scumbro

Getty Images / Team GT

Субкультура scumbro возникла в 2018 году на слиянии нормкора Шайи Лабафа и скейт-стиля, поскольку такие стилисты, как Карла Уэлч, помогали продвигать образ клиента Джастина Бибера, как и другие приверженцы, такие как Джона Хилл. , Пит Дэвидсон и Джон Майер были замечены одетыми одинаково на улицах. Стиль Scumbro прост, смесь толстовок со скейтбордом, галстука-красителя из братства, редких кроссовок и спортивных штанов, которые носят с небрежностью грязного мешка. Приверженцы получали бонусные баллы, если им удавалось отрастить тонкие усы.

Стиль скумбро помог сделать Джона Хилла неожиданной иконой уличного стиля, поскольку поклонники мужской одежды хвалили его за его новый независимый образ, в котором смешались галстук-краситель и бейсболки с отцовской экипировкой Palace и новыми татуировками, так же как его скейт-фильм Середина 90-х принес ему признание как директор. Скамбро также сделал Пита Дэвидсона иконой стиля, поскольку он продемонстрировал свой скумбро образ и громкие отношения с Арианой Гранде прямо на модельном концерте на показе мод Александра Ванга Collection 1 2020. Хотя в некоторых публикациях говорится, что скумбро умер в 2018 году, неряшливый уход за собой, рубашки с принтом тай-дай и потрепанные бейсболки по-прежнему остаются популярными среди начинающих грязных мешков.

Eboys

Несмотря на их недавнее огромное влияние на поп-культуру и массовую моду, субкультуры остаются в основном подростковой заботой. Так что вполне уместно, что подростки создали последнюю субкультуру в этом списке. Буквально к концу десятилетия Eboys и Egirls появились в китайском приложении для социальных сетей TikTok, куда поколение Z стекалось, чтобы участвовать в хештеговых соревнованиях и глупых видео с синхронизацией губ. Хотя это тенденция для молодежи, она восходит к субкультурам прошлого, сочетая элементы 9-го.Гранж нулевых со стилем скейтеров 2000-х, детская вспышка MySpace и даже готическая мрачность торгового центра Hot Topic.

Представители обоих полов красят ногти, предпочитая полосатые футболки с длинными рукавами, которые носят под черными футболками с рисунком, и все это заправлено в джинсы с множеством цепочек для бумажников. Egirls также носят характерный макияж глаз, часто добавляя сердечки или другие маленькие символы на щеки. В целом, внешний вид напоминает зрителям, что даже среди новейших субкультур элементы прошлого остаются важными, и молодые люди смешивают и сопоставляют их, чтобы соответствовать нынешнему духу времени, в цикле обратной связи, который вряд ли когда-нибудь закончится.