10 самых популярных советских и импортных ароматов с фото

Выбор парфюмерии у наших мам и бабушек был не таким обширным, как у нас. И тем не менее советские женщины были куда более страстными охотницами за ароматами. И это не удивительно, ведь духи не просто выбирали, а «доставали»! В нашей подборке собраны советские ароматы, которые стали настоящими легендами. И до сих пор ими остаются!

Теги:

Брэд Питт

Красота

Косметика

Ароматы

Парфюм

Legion media

В советское и перестроечное время ассортимент парфюмерии был невелик: твоя мама наверняка вспомнит 3-4 марки духов, которыми пользовалась и она, и все ее подруги. Ради вожделенного флакона приходилось идти на жертвы: импортные духи могли стоить как средняя зарплата рабочего, да и купить их было нелегко. 

Не занимайтесь самолечением! В наших статьях мы собираем последние научные данные и мнения авторитетных экспертов в области здоровья. Но помните: поставить диагноз и назначить лечение может только врач.

Мы собрали 10 самых популярных духов времен СССР, о которых тебе будет интересно узнать. 

Climat от Lancome

Классический французский аромат был хитом в СССР — и даже фигурировал в самом новогоднем фильме «Ирония судьбы…»

Впервые аромат Climat вышел в свет в 1967 году в Париже. Эти французские духи в советское время стали настоящим хитом и самым желанным подарком для девушки. Ходила пикантная легенда, что именно этими духами якобы пользуются французские женщины легкого поведения! Более того, в фильме «Ирония судьбы» Ипполит дарит Наде тот самый парфюм… Ну и как после такого не начать мечтать о Climat?

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Брэд Питт и другие звезды, у которых был страстный роман

Анджелина Джоли и Брэд Питт закрутили страстный роман на съемках фильма «Мистер и миссис Смит».  Питт оказался в щекотливой ситуации – дома его ждала жена Дженнифер Энистон. Измена на съемочной площадке привела к краху их пятилетнего брака.

1 из 5

Что касается основных нот аромата, то это фиалка, ландыш, бергамот, роза, нарцисс и сандаловое дерево. К слову, пару лет назад бренд Lancome выпустил новую версию Climat, которая звучит очень современно и многим придется по вкусу.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

«Красная Москва» фабрики «Новая заря»

«Красная Москва» — культовый аромат СССР

Этот аромат, пожалуй, считается главным символом советского парфюмерного прошлого. Это сейчас тебе кажется, что «Красной Москвой» можно разве что отпугивать комаров, но раньше духи занимали почетное место на полке модниц. Ни одно название духов советских времен не стало таким распространенным и даже нарицательным!

Есть версия, что «Красная Москва», впервые выпущенная в 1925 году, имеет прямое отношение к дореволюционным ароматам. Французский парфюмер Август Мишель якобы создал духи «Любимый букет императрицы» специально для Марии Федоровны, а уже после революции на фабрике «Новая заря» на его основе была произведена «Красная Москва».

В основе этого аромата – жасмин, роза и пряности. И еще духи можно считать настоящим «бестселлером» (правда, лишь потому, что у советских женщин долгое время не было другого выбора): в начале 30-х ими пахли буквально все, спустя десятилетия аромат застали наши мамы, а сегодня он выпускается в такой же упаковке, как и 90 лет назад.

«Рижская сирень» от Dzintars

Еще одни очень популярные духи советских времен — польские «Дзинтарс»

Если молодой человек по финансовым причинам не подарил своей девушке «французские духи» (имеется в виду Climat, разумеется), то он наверняка остановил свой выбор на другом, более бюджетном хите — «Рижской сирени» латышской марки Dzintars. Эти духи в советские времена купить было сложно — их привозили исключительно из Прибалтики.

О ключевых аккордах, наверное, говорить не нужно – из названия понятно, что это сирень, сирень и еще раз сирень. Особую прелесть духам придают едва ощутимые ноты корицы, делающие аромат пряным и «вкусным».

Opium от Yves Saint-Laurent

«Опиум» многие обожают сегодня. Советская парфюмерия, а точнее, ее импортная часть, тоже предлагала женщинам опробовать этот аромат

Классический аромат Opium, выпущенный в 1977 году, был творением самого Ива Сен-Лорана – мэтр контролировал процесс создания духов от и до, начиная с парфюмерной композиции и заканчивая дизайном флакона. В советское время Opium был только у тех счастливиц, которым удалось каким-то чудом «урвать» заветный флакончик: иногда ограниченные партии появлялись в универмагах.

Сегодня первая версия Opium может показаться слишком резкой и навязчивой, но у аромата есть множество переизданий на любой вкус. Классический вариант с ярко выраженным восточным характером был цветочно-пряным и со слегка «лекарственным» шлейфом. Так, к слову, и было задумано – Сен-Лоран вдохновлялся ароматом японских шкатулок для хранения медикаментов. И, конечно, опиума – будем честны.

J’ai Ose от Guy Laroche

Аромат от Ги Ла Роша кружил головы советским женщинам

Еще одни импортные духи в СССР, пользовавшиеся особой народной любовью, — J’ai Ose, появившиеся в 1978 году. Как и Opium, аромат принадлежал к группе восточно-цветочных и был очень моден. Парфюм по праву можно назвать легендарным: советские девушки с требовательным вкусом выбирали именно его. Само собой, J’ai Ose с успехом продавался и в Европе.

В сердце аромата — сандал, пачули, корень ириса, жасмин, ветивер, кедр и роза, а интересное звучание ему добавляли аккорды альдегиды, кориандра, цитруса и персика.

L’Air du Temps от Nina Ricci

Какие духи были в советское время в особом почете? Конечно же, в красивых флаконах, которые можно хранить и после того, как парфюм закончится

Духи с легендарной крышечкой в виде парящих голубков в свое время были визитной карточкой Дома Nina Ricci, да и сейчас занимают достойное место в линейке ароматов. Бренд выпустил L’Air du Temps в 1948 году, но в Советском Союзе парфюм появился много позже, хотя и ценился на вес золота.

Как и многие духи советского времени, L’Air du Temps – очень насыщенный и довольно концентрированный. Его наиболее характерные ноты – гвоздика и ирис, которые гармонично дополнены аккордами бергамота, розы и жасмина.

Anais Anais от Cacharel

Эти духи появились уже после перестройки, но стали настоящим хитом

Нежный цветочный аромат Anais Anais, как и другая импортная парфюмерия, появился в СССР вскоре после перестройки, хотя «загнивающий Запад» познакомился с ним намного раньше – еще в 1978 году. Как бы то ни было, нашим женщинам он сразу полюбился и долгое время был самым желанным подарком на 8 марта.

В отличие от большинства парфюмов того времени, Anais Anais имеет ненавязчивое и свежее звучание. Еще бы, ведь апельсин, смородина, белая лилия, марокканский жасмин и «зеленые» оттенки – это очень элегантное сочетание.

Chanel No. 5 от Chanel

Духи, как у Мэрилин Монро, хотели многие советские женщины

Вечная классика, легенда, парфюмерный шедевр – об этом знаменитом аромате можно сказать многое. Он увидел свет в 1921 году и продается до сих пор – таких парфюмерных «долгожителей» можно пересчитать по пальцам. Лицами аромата были многие звезды, начиная от самой Коко Шанель, заканчивая Николь Кидман, Одри Тоту и даже Брэдом Питтом.

В советское время многие любители парфюмерии об этих духах, конечно, слышали, но вот достать их было практически нереально. Именно поэтому после перестройки Chanel No. 5, как символ роскошной жизни, пользовался у российских женщин оглушительным успехом.

Estee от Estee Lauder

Духи Estée Lauder появились у наших соотечественниц уже после распада СССР

Estee Lauder – это первая американская марка, которой удалось прорваться на парфюмерный рынок СССР в перестроечное время. Женщин сразу заинтересовал парфюм с лаконичным названием Estee. И это при том, что в США он появился еще в 1968 году! Но для советских дам аромат был горячей новинкой… 

В основе цветочного аромата – альдегида, кориандр, роза, жасмин и ирис. А за интересное оригинальное звучание отвечают кедр, иланг-иланг и мед… У твоей мамы прекрасный вкус!

Mon Parfum от Paloma Picasso

Духи от дочери Пабло Пикассо — хит на все времена

Еще один популярный аромат, которым пользовались многие женщины в 80-е годы — Mon Parfum от Paloma Picasso. Эти духи выпустила дочь великого художника Пабло Пикассо, которая уже много лет придумывает ювелирные украшения для дома Tiffany. Но Палома, как и ее папа, человек очень одаренный, поэтому и в мире парфюмерии ей удалось создать культовый продукт. Духи, пользовавшиеся успехом в советское время, можно найти на полках магазинов и сегодня, но теперь вместо Mon Parfum они называются просто Paloma Picasso.

Уверены, что этот «мамин» аромат понравится и тебе. Сочетание нот гиацинта, иланг-иланга, бергамота, ангелики, розы и цитруса актуально по сей день.

История Lancome Climat (Ланком Клима)

Есть нетленные вещи, способные возвращать людей в юность, ассоциирующиеся с целой эпохой и считающиеся ее символом. Безусловно, одним из таковых являются духи Lancome Climat (Ланком Клима).

Ведь в семидесятых годах данный аромат был едва ли не единственным. Причём, он был настолько популярным, что стоял на палочках в ванных у большинства женщин. Отличающийся гармоничностью, утонченностью и богатством, он есть в продаже и сейчас. И при желании можно впервые или вновь почувствовать его приятные ноты цветов и адельгидов, олицетворяющие саму женственность.

Как создавались духи Клима

Модный дом всегда славился собственными женскими ароматами, которые адресовались им зрелым и состоявшимся дамам. Как раз для таковых и создавался парфюм Lancome Climat (Ланком Клима) в 1967 году. Работавший над ним парфюмер Жерар Гоупи хотел создать роскошный и глубокий аромат, который бы сумел стать олицетворением своего времени. А появилась это адельгидно-цветочная композиция на базе иного аромата-легенды Worth Je Reviens (Же Ревьен Ворф) 1932 года выпуска. Вдохновленный этим блистательным запахом, парфюмер прибавил к нему несколько интересных нот, и на свет явились «Клима».

В советское время эти духи были пределом мечтаний едва ли не для каждой женщины в СССР. Аромат звучал завораживающе, творил магию и мог осчастливить буквально любую даму. К большому сожалению, в своей первозданной версии «Клима» выпускались недолго. Уже в середине семидесятых их изготовление остановили. Однако в 2005 году компания Lancome (Ланком) в ознаменование своего 70-летнего юбилея решила возродить к жизни несколько из своих популярных ароматов. И в их число, конечно же, попали и духи «Клима».

Палитра парфюма Climat (Клима): вечная классика

Аромат «Клима» был одним из лучших в ассортименте ароматов последователей модного дома Шанель, который первым стал пользоваться в производстве духов адельгидами. Поскольку аромат звучит глубоко и роскошно, он требует к себе уважения и соответствующего образа. Его не представишь в тандеме с майками и джинсами, а только с роскошными и женственными нарядами, элегантность и великолепие которых он способен подчеркнуть на «отлично».

Раскрытие букета аромата начинается с нот бергамота, персика, нарциссов, жасмина, фиалки, розы и ландыша. В сердце царят адельгиды с примесью туберозы и розмарина. Пленительный шлейф соткан на основе сандала, бамбука, ветивера, бобов тонка, амбры и циветты в мускусной дымке.

Обновлённая версия аромата оказалось достаточно стойкой, но лишилась некоего неуловимого оттенка, который в свое время обеспечил ей повальную популярность. Однако переиздание нашло свою аудиторию и достаточно многим полюбилось. И по прошествии 10 лет в продаже в парфюмерных магазинах появилась лимитированная коллекция парфюма-легенды.

Кому подходят духи «Клима»?

Отзывы многочисленных поклонников говорят о том, что «Клима» стоит примерить девушкам и женщинам, тяготеющим к классическому стилю. Звучание аромата никак нельзя назвать беззаботным, а значит, юные девушки могут и не проникнуться его прелестью. А вот уверенные в себе и состоявшиеся женщины вполне сойдутся с ним характерами. При этом носить обновленные духи можно не только на светские рауты с вечерней одеждой, но и с романтичными платьями, от которых так и веет женственностью.

Выраженный шлейф и стойкость духов «Клима», а также их сладковатое звучание делают идеальным сезоном для ношения парфюма осень, зиму и раннюю весну. Благодаря универсальности и некоторой облегчённости новой версии, носить их можно не только вечером, но и днём.

Однако, решаясь на покупку, не полагайтесь только на отзывы, а лучше сначала протестируйте парфюм в магазине. Ведь на вашей коже он может раскрыться совершенно неожиданно!

Екатерина Юманова

Самое интересное:

История одного парфюмера – Кафкианский

Виктория Миня. Фото, возможно, Чех Габриэлла. Источник: страница Виктории Мини в FB.

Каково быть профессиональным обозревателем? Насколько сложно им стать? Как справиться с ограничениями, присущими созданию парфюмерии, будь то связанные с IFRA/ЕС, заданием клиента или базовыми ценовыми ограничениями? И почему так много духов пахнут одинаково?!

Вот несколько вопросов, которые я задал Виктории Минье , отмеченному наградами парфюмеру и владелице Парфюмерия Виктория Минья . Она редкое существо в индустрии по нескольким причинам. Во-первых, она одна из немногих профессионально обученных женщин-нюхов, которые также владеют собственным парфюмерным домом. Во-вторых, она одновременно и инсайдер, и во многом аутсайдер. Она не входит в конюшню парфюмеров, нанятых такими крупными компаниями, как Givaudan, IFF или Robertet, но когда-то была одной из них. Теперь она независима, но, в отличие от Бертрана Дюшофура, она не наемный нос в типичном смысле этого слова и работает в основном над собственными творениями. Ее ближайшим коллегой может быть Патриция де Николаи, но последняя, ​​возможно, является частью истеблишмента, будь то благодаря ее президентству в Osmothèque или ее членству в семье Guerlain.

Виктория Миня. Фото: ее собственное.

У г-жи Миньи нет таких связей с бастионами парфюмерии старой школы, и, возможно, поэтому она говорит с такой освежающей откровенностью в этом интервью. В прошлом, когда я встречался или разговаривал с ней, она никогда не проявляла никакого интереса к увековечиванию мифов и секретности индустрии, даже однажды сравнив ее с Волшебником страны Оз, обычным человеком, прячущимся за занавеской.

Но на этот раз она пошла еще дальше и еще более откровенно рассказала о своем бизнесе. Я не преувеличиваю, когда говорю, что чуть не подавился кофе, когда прочитал ее описание основных клиентских сводок, над которыми она работала во время работы в фирме по созданию парфюмерии. («Брифы» — это то, где и как крупные компании, клиенты, излагают свои требования к ароматам, которые они хотят производить.)

Это редкое понимание отрасли и того, как она работает, но г-жа Минья также говорит о других проблемах, связанных с работой как независимого нишевого парфюмера, так и владельца бренда. Это не просто хорошо известные ограничения IFRA/ЕС в отношении материалов, но даже приземленные соображения, о которых вы или я могли бы и не подумать, например, поиск монополий на товарные знаки, чтобы найти оригинальное название для ваших духов. Г-жа Минья говорит обо всем этом и многом другом. Я невероятно благодарен ей за то, что она так щедро отдала свое время и знания, но, прежде всего, за то, что она была такой честной. Это такой глоток свежего воздуха в этом сильно разрекламированном мире, где все, кажется, управляется пиаром, маркетингом, шумихой и иллюзией. Я надеюсь, что вы найдете ее слова такими же яркими, информативными, юмористическими и впечатляющими, как и я.

Гедонистская коллекция Виктории Миньи. Источник: ViktoriaMinya.com

1. Мне очень интересен ваш парфюмерный путь, начиная с вашего профессионального парфюмерного образования в Институте парфюмерии Грасса («GIP»). Единовременно выбирают только 12 перспективных учеников, и ты был одним из них. На веб-сайте GIP указано, что существует 972 часа обучения, из которых 324 часа проводят парфюмеры или эксперты. Остальные 648 часов тратятся на практическую работу под наблюдением. 2009 г.Газетная статья об Институте Грасса под названием «Пахнущие розами… или нет» (в которой кратко рассказывается о вас) объясняет, что студенты должны были запомнить около 500 исходных материалов. Не могли бы вы подробнее рассказать о процессе, его этапах и что именно было задействовано? Какие ноты оказались неожиданно трудными для запоминания? Вам было легче с натуральными или ароматическими химикатами?

Фото: Институт парфюмерии Грасса. (ссылка на веб-сайт встроена внутри.)

Школа замечательная, и я действительно рекомендую ее тем страстным любителям парфюмерии, которые хотят сделать еще один шаг в своем парфюмерном образовании! Первую неделю, я помню, мы были полностью «пьяны» от всех запахов, которые нам нужно было вдыхать. На самом деле мы просто начали нюхать все самые важные и самые используемые молекулы и натуральные ингредиенты, с которыми работает парфюмер. Помимо занятий по обонянию, мы рассмотрели всю «классику» современной истории парфюмерии и оценили их по нотам. У нас также были курсы по химии, маркетингу и юриспруденции. Мы не только научились создавать изысканные ароматы, но и научились создавать парфюмерные изделия, адаптированные для функциональной парфюмерии, такой как шампуни, свечи и т. д.

Что касается трудностей, то мне лично было очень трудно «понимать» альдегиды. Это очень сильные ноты, поэтому мне не составило труда их запомнить, но я не мог связать это с каким-либо своим опытом, памятью или чувством, и это было действительно странно, мое тело никак не реагирует на это эмоционально, что бы то ни было. Натуральные легче выучить, потому что вы знаете, вы действительно можете думать о конкретном растении/цветке/специи, что, конечно, очень полезно для запоминания.

2. Согласно веб-сайту GIP, учебная программа охватывает все, от правил парфюмерии (таких как правила ЕС/IFRA) до газовой хроматографии и масс-спектрометрического анализа. Очевидно, вы изучили парфюмерную композицию и смешивание. Вы помните самые первые вещи, которые вы соединили в стакане, и каким был конечный результат? Трудно ли было узнать о точных пропорциях или о других аспектах, более связанных с химией? Какие были трудности, а какие были проще?

Кажется, я был первым в школе, кто попытался создать что-то самостоятельно. Я просто начал насыпать в стакан случайное сырье, смутно помню розу, османтус и пачули — конечный результат был на самом деле на удивление хорош!! Тогда и там я усвоил жизненный урок, чтобы всегда записывать формулу любого творения, потому что независимо от того, что вы думаете, вы НЕ будете помнить все строки / точные количества.

Ученица школы. Источник: Институт парфюмерии Грасса

Одной из самых сложных задач молодого парфюмера является взвешивание формулы, рецепта духов. Это требует большой концентрации, и, конечно, точность имеет ключевое значение! Я до сих пор поражаюсь, насколько малюсенькая-малюсенькая капля мягко пахнущего ингредиента может вывести из равновесия всю композицию! Каждому парфюмеру нужно пройти мимо помощника парфюмера, который часто целый день просто взвешивал формулы. Это очень утомительно (как физически, так и морально)! Я помню свою первую стажировку в качестве ассистента парфюмера, я не мог закончить сложную формулу, я делал ошибки без остановки, и мне приходилось начинать как минимум 5 раз. Самый разочаровывающий первый день!

3. В газетной статье говорится, что после завершения учебы студенты должны пройти стажировку. Где был твой? Можете ли вы подробно рассказать о том, какой была жизнь там, что вы делали и какие вещи вы создавали?

Грасс известен как колыбель современной парфюмерии, поэтому в регионе насчитывается около 60 компаний, специализирующихся на парфюмерной промышленности; Я работал в средней фирме по созданию парфюмерии, я начинал как помощник парфюмера, и постепенно они стали приглашать меня участвовать в творческих проектах. Запросы на создание поступали со всего мира, но многие из наших творений будут продаваться на Ближнем Востоке.

У меня также были оценочные проекты, которые мне тоже очень нравились, клиенты присылали нам соки со всего мира, и мне нужно было сделать умное предположение, чтобы найти, на что больше всего похож неизвестный сок из «ароматной библиотеки» компании, которую на тот момент было около 10 000 ссылок. Помню, во время этих проектов я представлял себя ольфакторным Шерлоком Холмсом.

4. Многие парфюмеры переходят на работу в крупные аромахимические гиганты, такие как Givaudan, IFF или Firmenich, и становятся частью их талантов. Вы решили стать независимым парфюмером и открыть собственный дом Parfums Viktoria Minya. В интервью Fragrantica в 2013 году вы сказали, что одной из ключевых проблем, повлиявших на ваше решение, были ограничения по стоимости, наложенные на нос крупных «компаний по созданию парфюмерии». Было ли что-то еще в жизни корпоративного парфюмера, что вам не нравилось, и если да, то что?

Источник: GIP на сайтеgrasse-perfumery. com

Действительно, как правило, в любом доме парфюмер должен работать над духами, цена за кг которых была бы максимальной, поэтому мы, парфюмеры, используем программное обеспечение, которое вычисляет цену во время создания рецептуры. Это действительно расстраивает! Мне приходилось подсчитывать цену каждого грамма вдохновляющего ингредиента, и чаще всего я понимал, что вряд ли смогу использовать каплю великолепных натуральных ингредиентов, таких как розовое масло или масло ириса, и это лишь некоторые из них.

Я хотел убедиться, что работаю в среде, где я мог бы использовать эти потрясающие материалы без сумасшедших ограничений, и единственный способ сделать это — создать свою собственную компанию и решить для себя, на какие запросы на создание я отвечаю, а какие отклоняю. . Это роскошь, которую я настаиваю на себе.

Как бы я ни ненавидел ограничения, это научило меня действительно хорошо формулировать, даже с ценой, IFRA или другими ограничениями. Я бы сказал, что это был отличный опыт, который, вероятно, научил меня большему техническому, чем я думал в то время, и я также работал над многими интересными брифами.

Источник: istockphoto.com

Как правило, в кратком изложении говорится, что компания XY хочет выпустить новейший аромат, скажем, на 2017 год. Целевая аудитория тоже уточняется, мужчины-женщины, плюс возрастная группа. Они рассказывали нам, какие впечатления они хотели, чтобы клиенты испытывали, вдыхая аромат духов; вариаций, если честно, было немного, типа «чувственный», «загадочный», «элегантный» и т. д. Чаще всего, чтобы дать больше ориентира парфюмерам и избежать недоразумений (у всех разные ольфакторные референсы, связанные с чувствами ), в брифе сообщалось бы нам, какие духи, по их мнению, относятся к той же группе, что и желаемый новый аромат, а также они перечисляли несколько ароматов, которые, по их мнению, не должны иметь ничего общего. В брифе также будет указано, какие материалы использовать, а какие вообще не использовать. Последняя часть будет о цене и законодательстве; какие правила соблюдать в зависимости от географического охвата будущих продаж.

Самое забавное, это то, что в каждом брифе, который я видел в своей жизни, упоминается, что они хотят чего-то совершенно нового, чего-то экстремального и чего-то, чего мир еще не видел, – а потом часто продолжали выбирать среди наших предлагает тот, который пахнет ближе всего к J’adore . Я быстро понял, что эти компании на самом деле не хотят ничего нового, они хотят не рисковать, чтобы первыми проверить вкус людей в очень уникальном аромате.

В работе не было другой части, которая бы мне не нравилась. Наоборот, мне нравится делиться своей работой, поэтому мне было трудно внезапно начать работать в одиночку в начале моего независимого парфюмерного приключения.

5. Создать независимый парфюмерный дом сложно. Какими были те первые дни для вас? С какими практическими, логистическими или деловыми проблемами вам приходилось сталкиваться? Были ли какие-то неожиданные трудности в начале производства собственных ароматов?

Как я уже говорил, вначале было очень одиноко! Раньше я работал один в своей «лаборатории», что на самом деле означало стол в моей мастерской в ​​Грассе, и иногда я целыми днями не выходил из своей квартиры, потому что я так увлекался творчеством, что работал посреди ночью тоже, а потом просыпаются поздно, и у них совершенно другой график, чем у обычных людей.

Роза-гедонист Виктории Миньи. Фото и источник: страница Parfums Viktoria Minya в Facebook.

В то время у меня также были важные решения, такие как выбор названия для моих духов, что гораздо важнее, чем вы думаете. По крайней мере, так было со мной, особенно потому, что в 1980-х годах был период, когда многонациональные компании регистрировали товарными знаками огромное количество интересных выражений, слов, которые могли бы стать потенциальными названиями духов в будущем, не оставляя слишком большого выбора будущим поколениям! Представьте себе все возможные слова, которые могут быть связаны с духами, они уже заняты!

Я думаю, это причина того, что в настоящее время в парфюмерии используется много чисел и нарицательных существительных, потому что числа (за исключением № 5 , который означает Chanel! ) не могут быть зарегистрированы как товарные знаки, то же самое с цветами, такими как «роза», «сандал», «лимон» и т. д. Убежден, что это также является причиной фланкеров крупных парфюмерных домов – просто удобнее использовать одно и то же название с лишним словом ( такие как Sensual, Intense, Extrait и т. д.), чем зарегистрировать новое имя, доступное по всему миру!

Возвращаясь к вашему вопросу, я никогда в жизни не думал, что в конечном итоге стану владельцем компании, поэтому я никогда не знал, как это работает с точки зрения администрирования. Известно, что Франция чрезвычайно бюрократична. Я могу подтвердить, что это относится и к регистрации компании, не говоря уже о ее поддержании! Я много страдал!

6. Какие ваши любимые ноты в парфюмерии? К каким вас не тянет? И есть ли какие-то материалы, с которыми вам часто сложно обращаться, возможно, из-за того, как они взаимодействуют с другими элементами или из-за того, как они могут догнать композицию?

Эфирные масла на парфюмерном органе Виктории Мини, дистиллированные в 10% спирте. Вы можете увидеть различные типы масел, связанных с апельсином, на верхней полке, розы на средней и такие вещи, как ветивер, на нижней. Нажмите, чтобы увеличить. Фото: мое собственное.

Он имеет свойство сильно меняться, но я люблю все цитрусовые, особенно, пожалуй, мандарин. Это создает у меня «рождественское настроение» независимо от того, в каком месяце мы находимся в году! Я также обожаю ветивер с Гаити, большинство древесных нот и мускусов, но я могу продолжать бесконечно, так что легче сказать, какие из них мне не нравятся: мне трудно с маслом эстрагона [прим. ред.: Эстрагон ], который одновременно и зеленый, и сладкий, и это буквально единственный аромат, который вызывает у меня тошноту. У меня нет проблем с настоящим эстрагоном, только его эфирное масло, что странно.

Что касается заметок, с которыми сложно работать: известно, что имбирь — это печенье, и до недавнего времени на рынке не было имбирной эссенции отличного качества. Я имею в виду, что есть все виды имбирных эссенций, и я уверен, что для их изготовления вложено много усилий, и, конечно же, из отличного источника, но все они имеют жирный аспект в высушивании, который я всегда ненавидел! Недавно я нашел другие продукты из имбиря с экстракцией CO2, которые действительно дорогие, но с ними приятно работать, так как они не имеют этого неприятного тона во время высыхания.

7. Поговорите со мной о «Модах», отраслевом термине, обозначающем различные версии, через которые проходит парфюмер при создании аромата. На что похож ваш процесс с точки зрения того, что происходит от одной версии к другой? Как изменилась ваша методология с тех пор, как вы начали? Наконец, какие ароматы вызвали у вас наибольшие затруднения с точки зрения количества модификаций, через которые вы прошли, прежде чем остались довольны конечным результатом?

Фото: страница Виктории Миня Парфумс в Facebook.

Я думаю, что это очень индивидуально для каждого парфюмера, но мой творческий процесс всегда начинается с вдохновения, которое может быть вызвано чем угодно: человеком, проходящим мимо меня в течение дня, красивой цитатой, ярким цветом в природе, сон – буквально он может прийти откуда угодно! Он начинает занимать свое место в моем сознании и через несколько дней или недель начинает давить на меня изнутри. Хотя это не плохой стресс, не чувство беспокойства, но я действительно чувствую, что пора сесть и написать формулу.

После этого начинается настоящая работа, много сотен проб, доводка парфюма, чтобы он был максимально приближен к тому, что у меня в «голове» или носу, если хотите. Иногда вы делаете повороты, которые ни к чему не приводят, а затем вы возвращаетесь к испытанию номер один и продолжаете оттуда — иногда то, что вы создали, оказывается ужасным на коже, поэтому вы также должны принять это во внимание! Это очень сложный психологический процесс, который иногда может сильно разочаровывать. А потом, иногда после сотни испытаний, изменения становятся настолько мизерными, что стоит только осознать разницу между двумя последовательными испытаниями, и вскоре вы понимаете, что переворачиваете одну конечную формулу, что просто уже не хочется меняться. вообще – так я узнаю, что сок готов!

Ее парфюмерный орган. Источник: Виктория Миня

Сырье. Источник: Виктория Миня

Источник: Виктория Миня

Концентрат для Гедониста (оригинал). Источник: Виктория Миня

Ароматический концентрат. Источник: Виктория Минья

8. Как парфюмер из ЕС, вы подчиняетесь законам ЕС во всем, от ингредиентов, которые вы используете, до упаковки ваших творений. Мне любопытно узнать о более неожиданных способах, которыми правила повлияли на процесс, помимо очевидных ограничений дубового мха? Сталкивались ли вы с какими-либо неожиданными сложностями или трудностями при создании ваших четырех ароматов, и если да, то можете ли вы рассказать о них подробнее?

Одна из самых сложных вещей в рекомендациях IFRA заключается в том, что они меняются или, по крайней мере, обновляются каждые 2 года. За этим очень сложно следить, если кто-то решит создать в соответствии со своими указаниями.

Поскольку молекулы ограничены или запрещены в оригинальной палитре парфюмеров, мы должны найти замену этим материалам, которые очень сильно отличаются от оригинальных материалов. Таким образом, требуется очень много времени, чтобы воссоздать формулы, которые соответствуют или соответствуют требованиям, но при этом пахнут одинаково — и это действительно техническая часть работы парфюмера, а именно, как получить такой же точный эффект, но с ограниченным количеством элементов. Каждый парфюмер учился в школе, как воссоздать аромат за треть его стоимости, и мы склонны относиться к этому упражнению с отвращением, потому что никто не хочет делать дешевые вещи, но это очень полезное обучение, когда речь идет о директивах ЕС, даже хотя цель вовсе не в снижении цены. Опять же, как бы я ни был против любого ограничения парфюмерной продукции (хотя я за более широкий обмен соответствующей информацией), это довольно интересная игра и интеллектуальный вызов.

Только представьте, у вас есть картина, которой нужен оранжевый цвет, и вы понимаете, что у вас больше нет оранжевого цвета, но знаете, что желтый и красный все равно дадут оранжевый цвет. Но также и в парфюмерии иногда ограничивают «желтый» и «красный». Очевидно, это очень упрощенный пример, но все же, удачи нам!

9. Вы предлагаете парфюмерные услуги на заказ, а также предлагаете воссоздать воспоминание о любимом аромате из прошлого. Не могли бы вы рассказать нам о процессе, и как именно вы это делаете? Какой ваш любимый аромат, который вы создали для кого-то еще? Есть ли сложности в создании ароматов для клиента?

Обычно я встречался с клиенткой в ​​своей лаборатории, куда она приходила с одной конкретной идеей в своей голове, которую он/она хочет «поместить в бутылку». Часто это очень романтические воспоминания, например, встреча с любимым человеком в первый раз, день свадьбы и т. д. Мы просматривали все материалы, которые могли бы соответствовать их воспоминаниям — к счастью, у каждого в голове были очень точные идеи. ! В течение трех месяцев я придумываю один или два пробных варианта, которые обычно рассылаются по почте, и мы обсуждаем конечный результат по телефону. Удивительно, какие сильные эмоции можно «оживить» с помощью крошечного флакончика духов!

Создание духов на заказ с клиентом. Фото: Виктория Миня.

Была очень интересная история с французской актрисой, с которой я работал. Она пришла ко мне, так как всю свою жизнь с большим количеством эмоций реагировала на любую обонятельную стимуляцию, и думала, что может использовать это более осознанно в качестве подготовки в своей работе. Мы просмотрели множество исходных материалов, просто чтобы посмотреть, как она отреагирует на них, и было чрезвычайно интересно посмотреть, что вызовет у нее простое розовое масло.

Примерно через час совместного обнюхивания и разговора мы обнаружили один конкретный ингредиент, который немедленно вызвал у нее сильное изменение настроения в худшую сторону. К ней вернулось детское воспоминание, как реакция на этот ингредиент, который вызывал одиночество и чувство неспособности защитить себя. Я очень беспокоился за нее и хотел прямо утешить ее и остановить эксперимент, но она настояла на том, чтобы держать флакон в руке и сильно его нюхать, как будто она хотела снова пережить этот опыт полностью осознанно. После этого мы говорили об этом часами, и я так боялся отпустить ее из-за смущенных чувств, но она рассказала мне об этом неожиданном воспоминании детства, и ее сознательное обращение с ним принесло ей больше внутреннего спокойствия, чем любой инструмент посредничества, который она использовала в последний год. В итоге она использовала этот опыт в своем следующем фильме, и ее очень хвалили за интерпретацию этой конкретной роли.

10. Вы также предлагаете парфюмерные семинары и классы, где вы обучаете всему, от основных обонятельных семейств до сырья, парфюмерных аккордов и композиции. Заметили ли вы какие-либо тенденции в отношении того, что учащиеся усваивают легче всего, а с чем у них возникают трудности? Какой совет вы можете дать людям, которые хотят изучать парфюмерию, но не имеют возможности посещать занятия с кем-то вроде вас? Какие шаги они должны предпринять самостоятельно?

Преподавание — это действительно увлекательное занятие, так как я вижу много страстных любителей парфюмерии, которые ценят каждую новую информацию, которую они могут собрать о парфюмерии, и я познакомился со многими замечательными людьми через курсы / семинары. Занятия немного более интимные, так как мы проводим много дней вместе, поэтому связь действительно интенсивная. Я часто получаю запросы от студентов, приезжающих из-за рубежа, на интенсивный 4-5-дневный курс, в течение которого я делюсь основами создания парфюмерии, включая изучение натуральных и синтетических ароматов, аккордов, оценку и создание.

Я не хочу, чтобы кто-то понял меня неправильно, никто не становится парфюмером после моих интенсивных курсов, но они будут полностью знать, с чего начать свой собственный путь, и я часто удивляюсь действительно воодушевляющим творениям с их стороны всего за через несколько месяцев после наших занятий. Я очень горжусь этим!

Я не вижу и не испытываю никаких трудностей в обучении, те люди, которые приходят ко мне, жаждут информации и не могут дождаться, чтобы узнать все больше и больше, поэтому с этой мотивацией нет ничего невозможного или даже отдаленно сложного!

Мой совет тем, кто не хочет или не может вкладывать время/энергию/деньги в курсы – просто много читайте о парфюмерии. Для тех, кто ищет, доступно много информации. Так что просто читайте и нюхайте как можно больше!

11. I В интервью Fragrantica 2013 года вас спросили, что вы думаете о современной парфюмерии, и вы дали, как мне всегда казалось, удивительно честный ответ: « Хотя работы некоторых коллег-нишевых парфюмеров поражают меня, Имея ценный опыт в создании — я могу понюхать примерную стоимость парфюма — мне грустно видеть, что некоторые нишевые компании не продают оригинальные творения, а перекручивают уже существующие классические духи и добавляют высокий ценник. «Можете ли вы, не обязательно называя имена, подробнее рассказать о том, что вы считаете переосмыслением существующей классики, и почему некоторые нишевые бренды на самом деле не выпускают оригинальные творения? Как вы думаете, в этом виновато отсутствие воображения или просто лень, удобство или жадность?

Я до сих пор нахожу жемчужины творений и действительно вдохновляющие соки среди традиционных и нишевых ароматов, но я думаю, что существует тревожное количество новых нишевых брендов, созданных владельцами брендов, которые сами не являются парфюмерами. Дело не в том, ходить в профессиональную парфюмерную школу или нет. Речь идет о работе, чтобы узнать область и узнать о материалах. Недавно я слышал, как самозваный парфюмер на самом деле хвастался тем, что никогда не изучал парфюмерию! И часто я вижу творения, созданные моими друзьями-парфюмерами «в тени», но вся заслуга принадлежит владельцу бренда, который активно не общается и не работает над ароматом. Настоящая парфюмерия заключается не только в том, чтобы «добавь еще немного пачули» или «сделай этот сок более сексуальным». Это унизительно для настоящих парфюмеров, которые следуют годам обучения и практики, чтобы действительно стать квалифицированными для создания духов, но также и для людей, которые действительно инвестируют в получение знаний и изучение области самостоятельно.

12. Ваш ответ стал следующим: « Кроме того, транснациональные корпорации, захватившие какой-нибудь старый нишевый дом, действительно изменят старый шарм и аутентичность. К сожалению, в результате клиенты так же теряются в нишевых ароматах, как и в массовых запусках. ”Этот дальновидный ответ был дан в 2013 году, задолго до приобретения Estée Lauder/Malle/Le Labo в 2014 году и приобретения Puig в 2015 году. Какие еще опасности, помимо транснациональных ассоциаций и потери аутентичности, вы видите для специфического характера нишевой парфюмерии?

Не знаю, какой еще эффект это даст в нишевой парфюмерии, думаю, скоро увидим!

13. Наконец, вы постоянно выступаете за то, чтобы парфюмеры перестали окутывать тайной то, что они делают. В газетной статье 2009 года вы сказали: « Вся цель не в том, чтобы идеализировать то, что делает парфюмер ». В интервью Fragrantica 2013 года вы добавили: « Я очень верю в просвещение клиентов, и я думаю, что мы должны позволить им глубже заглянуть внутрь нашей работы. «Когда я брал у вас интервью в 2013 году после того, как посетил вашу парижскую студию, вы сказали мне, что: « Я думаю, что некоторые бренды намеренно сбивают с толку парфюмеров для публики. Говорят, что волшебство проходит, если люди узнают о мелких деталях нашей работы, я не согласен, я думаю, что волшебство начинается всякий раз, когда им позволяют заглянуть за кулисы! » Есть ли какие-то бренды, которые больше других верят в мистификацию ароматов, и как они это делают? И вообще, почему крупные парфюмерные дома так боятся пускать людей за кулисы? Не то чтобы новичок мог воссоздать ароматы по какому-то простому объяснению, и я заметил, что люди, кажется, думают, что их 9. 0182 больше волшебства, когда они понимают, сколько работы требуется. Итак, как вы думаете, какова реальная причина, по которой индустрия скрывает то, что они делают?

Источник: labeshops.com и amazon.fr

Одной из основных причин по-прежнему остается путаница вокруг молекул аромата. Это до сих пор табу для крупных парфюмерных домов! Люди шокированы, когда слышат, что на рынке около 0,00001% чистых натуральных духов. И они еще больше шокированы, когда я говорю им, что, скорее всего, им не понравятся эти полностью натуральные духи.

Однажды меня пригласили в качестве эксперта на парфюмерную выставку, где я должен был рассказать о разных творениях, и, естественно, поделился интересными фактами о каждой молекуле. После этого организатор отвел меня в сторонку и сказал, что мне действительно не стоит говорить о том, что эти ароматы сделаны частично из молекул, так как это отпугнет покупателей и в конечном итоге даст обратный эффект, чем реклама.

Меня больше никогда не приглашали на это мероприятие, но в любом случае я бы отказался открыто говорить о настоящих композициях духов. Я просто не могу притворяться, что что-то вроде аромата граната сделано из настоящего фрукта!

PARFUMS MINYA И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Если вам интересно узнать больше о Виктории Минье и ее творениях, вы можете прочитать мой обзор ее любимой Hedonist или мое интервью 2013 года с ней о создании духов, IFRA/ Ограничения ЕС и ее жизнь как «нос». На ее веб-сайте Parfums Viktoria Minya перечислены ее духи, а также предложены классы парфюмерии или индивидуальные услуги. Некоторые из многих розничных продавцов Minya включают: Luckyscent, Twisted Lily, ParfuMaria NL, Neroli в Венгрии и Das Parfuma-Klima. Чтобы узнать о других розничных продавцах в Европе, а также о некоторых в Азии и на Ближнем Востоке, вы можете посмотреть ее список розничных продавцов/бутиков.

Нравится:

Нравится Загрузка. ..

Почуяли? – Котлы и кексы

Изображение с сайта www.ipe.rs.gov.br

«Будьте благодарны каждому, кто приходит, потому что каждый послан как проводник извне».
~ Руми

У меня было много комментариев и вопросов из-за упоминания в моем недавнем посте. Видите сов? запахов, таких как сигаретный дым или цветы, когда не было очевидного источника этого запаха.

Это важная часть духовного или психического пробуждения — внезапное осознание запахов. Общие ароматы включают:

• сигаретный или сигарный дым
• духи
• лосьон после бритья
• аромат определенного цветка, например розы или герани
• кухонные запахи
• знакомые, но давно забытые ароматы, такие как марка мыла или стирального порошка

Запахи обычно ассоциируются с перешедшими через мир близкими или с нашими духовными проводниками.

Мы также можем соединяться с людьми, которые прошли, которые имеют сильную эмоциональную привязанность к месту, но не к нам. Например, в нашем доме в Брисбене довольно часто чувствуется запах сигаретного дыма, хотя никто из нас не курит. Первоначальная жительница, чей муж построил дом в 1937 лет, был заядлым курильщиком и, судя по всему, был очень счастлив в этом доме. С тех пор, как она скончалась, мы чувствовали ее энергию и время от времени довольно сильно пахли табаком.

Всякий раз, когда я чувствую запах роз, я чувствую присутствие моей двоюродной бабушки Гвен, которая утешает женщин нашей семьи.

Гардении напоминают мне, что бабушка рядом. Запах дизельного топлива часто заставлял меня искать дедушку через плечо.

Есть и другие вещи, с которыми вы, возможно, сталкивались. Возможно, вы чувствовали ветерок или видели, как шевелятся шторы, хотя воздух неподвижен или дом заперт. Часы могут бить или останавливаться. Объект может перемещаться с места на место, хотя никто его не трогал. Или, возможно, вы запечатлели сферы на некоторых своих фотографиях.

Изображение с сайта www. klima-product.com.ua

Это не то, чего нужно бояться, это знаки, которые должны вас ободрить и подбодрить. Жизнь — это поистине волшебное, мистическое путешествие, и у нас никогда не будет ответов на все вопросы. Но после всего, что я видел и испытал, Я ЗНАЮ, что в этой жизни есть нечто большее, чем просто то, что мы можем увидеть и потрогать. Доверяйте этому опыту, доверяйте своей интуиции и знайте, что мы любимы и никогда не одиноки.

Если вы хотите работать над развитием своей интуиции, перейдите по этой ссылке:

Укрепление интуиции. Программа упражнений

С любовью, Николь ♥ xx

Нравится:

Нравится Загрузка…

Категория: Работник Света, живущий как психическое психическое развитие

ОБ АВТОРЕ

Я преподаватель экстрасенса, ченнелинга и метафизики. У меня также есть любовь к бизнесу. Я здесь, чтобы помочь вам познать себя, понять свои дары и таланты и жить значимой и полезной жизнью. Я глубоко забочусь о том, чтобы помочь вам соединиться с вашей собственной внутренней мудростью.

Ваша интуиция — это компас. Позвольте мне показать вам, как его использовать. Тогда позвольте мне помочь вам стать тем, кем вы пришли сюда… ПОДРОБНЕЕ>>>

Поиск по дате

Искать:

Сортировать по
Актуальность
Новички вперед
Сначала самые старые

НАЖМИТЕ МОЮ КНОПКУ!

Адрес электронной почты

Присоединяйтесь к 20 068 другим подписчикам.

Последние сообщения

• Тихое время: и почему я это делаю
• Только сегодня выбери доброту
• Преимущества нашего маленького путешествия
• Маленькие шаги ведут к большим переменам — Monday Oracle, 22 мая 2023 г.
• Вот так!!!

Категории

КатегорииВыберите категорию#GeShiDoMo  (10)Активизм  (21)Активность  (77)Ангелы  (54)Объявления  (59)Книжный вызов  (24)Книги  (31)Бизнес  (58)Рождество  (80)Навыки преодоления трудностей  (726)Творчество  (184)Кристаллы и камни  (428)Смерть и умирание  (63)Расширение возможностей  (247)Энергетическая работа  (412)Предприниматель  ( 51)Окружающая среда (89)Эфирные масла  (195)Феи  (64)Семья (313)Жизнь на ферме  (253)Еда  (359)   Напитки  (13)   Хлеб  (13)   Завтрак  (27)   Торты и десерты (132)   Кондиционирование менты и консервы  ( 12)   Быстро и потрясающе! (88)   Свежевыжатые соки  (6)   Без глютена  (132)   Здоровое питание  (14)   Травы и специи  (3)   Неправильная кулинария  (23)   Основные блюда  (47)   Закуски (13)   Паста  (2)   Быстрые перекусы (1) 5)   Салаты  ( 18)   Слоу Фуд  (16)   Супы  (24)   Сладкие угощения  (55)   Овощи и гарниры  (32)   Вегетарианские/веганские  (91)Веселая история  (25)Благодарность  (200)Исцеление  (360)Здоровье и благополучие  (382)   Болезнь Лайма (175)дом (49)Планировщик путешественников  (18)Жизнь  (738)Работник света  (439)Жизнь как экстрасенс  (351) Любовь (255)Проявление  (304)Медитация  (254)Метафизические вещи  (502)   Чакры  (60)   Психическое развитие  (168)Утро понедельника   (305)Ежемесячные энергии  (42)Природа  (79)Новый курс  (7)Новые события (1) )Новости и события  (25)Онлайн-курсы  (53)Карты Оракула и Таро  (165)Философия  (594)Отношения  (180)Ретриты и семинары  (121)Ритуалы и церемонии  (156)Распродажа  (23)Чемпион по уходу за собой (130)Сессии с Николь (49)Духовный рост  (389)Духовность  (397)Жизнь на солнечном побережье  (26)Поддержка и руководство  (192)The Journeymaker Circle  (32)Путешествия  (61)Без категорий  (125)WFS – Weird Freaky Shit  (29)Письмо  (204)   Журналирование  ( 86)Год ME  (72)

Читать блоги по дате

facebook.com/pages/Cauldrons-and-Cupcakes/139306309575858″> Присоединяйтесь к нам на Facebook!

Посетителей:

• 5 418 321 просмотров

Отказ от ответственности

Авторские права на этот веб-сайт (www.cauldronsandcupcakes.com) и материалы на этом веб-сайте (включая, помимо прочего, текст, компьютерный код, иллюстрацию, фотографии, изображения, музыка, аудиоматериалы, видеоматериалы и аудиовизуальные материалы, если не указано иное, принадлежат Николь Коди, Cauldrons and Cupcakes.

Все права защищены. Николь Коди, Cauldrons and Cupcakes, не предоставляет вам никаких прав в отношении этого Сайта или Контента. Вы не можете адаптировать, изменять, публиковать, распространять, воспроизводить, транслировать, демонстрировать или воспроизводить публично (бесплатно или иным образом), в любых средствах массовой информации или форме или любыми средствами любую часть этого Сайта или Контента без предварительного письменного согласие Николь Коди, Cauldrons and Cupcakes.